1994 Nissan S13 240SX Limited Edition - 2

Q. 차량 소개를 부탁드립니다 큽직한 업그레이드들은 저번에 했구요. 이번엔 자질구레한 DIY들을 소개해 볼께요. 개인적으로 이런 작업들을 전 굉장히 좋아합니다. 아마 DIY 좋아하시는 분들 공감하실거예요. Q. 애마와 관련된 재미있는 에피소드나 황당한 사건, 사고가 있나요? .

내차소개의 룰이 어떻게 되는지 모르겠는데 기왕 올린거 나머지 마저 올리겠습니다. 

여기 폐차장은 이렇게 생겼구요. 연장들고 가서 원하는 부품 빼오면 됩니다. 

나갈때 사무실에서 부품들 확인하고 돈내면 되구요.

이 색은 원래 없는 색이고 나중에 칠을 한 색입니다. 앞범퍼도 구형것이 달려있습니다.

컨버터블이 흔하지 않은데 보면 아주 반갑고 필요한 것들 가능한 많이 챙깁니다. 

240SX 햇치백들...

여긴 Z 카들이 몰려있구요. 일단 들어오면 240 오우너들이 브레이크 제일 먼저 가져가죠.

미아타들도 있습니다. 이차로 레이싱 하는 사람들이 많아서 폐차도 많이 들어오고 부품들도 빨리 잘 팔립니다.

트랜스미션을 폐차장에서 사왔구요. 혼자서 들수 있을 정도로 가볍습니다.

깨끗히 닦습니다. 하루종일 칫솔로 문질렀던 기억이 나네요. 

안쪽의 클러치로 인한 먼지.

역시 잘 닦고 앞뒤 씰들을 다 교환해줍니다.

트랜스미션은 제차보다 좀더 신형인 S14의 것을 가져와서 스피드 센서를 따로 구해야 했습니다. S13과 S14의 스피드 센서가 다릅니다. 마침 동네 아는 사람이 폐차직전의 차가 있어서 그냥 주더라구요. 새건 정말 비싸고 중고는 수요가 많아 구하기 힘든데 운이 좋았습니다.

클러치 페달과 브레이크 페달도 폐차장에서 사옵니다. 스티어링 컬럼 다 떼어네고 부스터와 매스터 실린더 다 분리하고 이거 두개 떼는데 한참 걸렸네요. 그대신 경험때문에 나중에 스왑할 때 도움이 많이 되었습니다.

닦고 스프레이로 칠하고 용수철이랑 작은 부품들을 교환합니다.

제차의 탑을 여는건 펌프로 된 유압식입니다. 오일은 오토매틱 트랜스미션 오일을 쓰구요. 여유로 폐차장에서 펌프 하나 챙겼습니다. 위에 검은색 밸브가 있는데 비상시 저거 열면 손으로 여닫을수 있습니다. 릴레이랑 배선들 통째로 다 가져왔습니다. 

알루미늄 드라이브 쉐프트

순정과 비교입니다. 훨씬 가볍습니다. 순정은 쇠이고 충격 완충을 위해 고무부슁들이 중간중간에 있습니다.

중간도 꺽어지게 유니버셜 조인트가 있죠.

먼지를 방지하는 커버가 신형 트랜스미션을 써서 순정부품 먼지커버가 맞지 않아 따로 만들었습니다.

크기가 적당한 스테인레스 컨테이너를 사서 구멍을 내고 오른쪽의 순정 커버를 자릅니다.

용접을 합니다.

튀어나온 부분이 트랜스미션에 장착이 됩니다. 망치로 살살 두드리면 들어가요.

이렇게 해서 트랜스미션과 드라이브 쉐프트가 만나는 곳에 먼지가 안들어가게 막아줍니다.

또 씰에서 오일 셀 경우에 차 하체 전체에 튀지않고 저 커버가 막아주죠.

뒤쪽 펜더와 타이어에 간섭이 있어서 접었습니다. 연장은 5일에 $50주고 빌렸구요. 아주 천천히 한쪽에 1시간 이상 걸리게 했고 힛건으로 표면을 데우면서 페인트 크랙 안생기게 했습니다.

이렇게 적당히 접어야지 사람들은 욕심을 내고 더 접다가 펜더가 어중간하게 튀어나오게 한다던가 아니면 페인트를 상하게 합니다. 한번 망치면 뒤돌릴 길이 없기에 정말 심혈을 기울여 조심해서 한 작업입니다. 가장 신경쓰이던 작업이었습니다. 이 이후에 친구들이 제가 한 작업 맘에 든다고해서 친구차들 엄청나게 해줬네요.

드디어 얼라인먼트를 봤습니다. 아는 사람이 하는 곳이고 차가 낮아서 나무 판자 이용해 겨우 올렸습니다.

일부러 잘해준다고 그친구 쉬는 토요일 아침에 만나서 정말 신경써서 해줬어요.

얼라인먼트 결과는 이렇게 나왔습니다. 네거티브 캠버 약간 많이 줘서 코너링 정말 좋습니다.

이건 인테이크 파이프를 범퍼쪽으로 옮기는 건데 파이프 크기가 커서 구멍을 넓혀야 했습니다. 

쉿가루 날리지 않게 신문지로 막아주구요...

넓힌 후 녹슬지 않게 페인트 칠해주고 고무로 이렇게 보호를 해줍니다. 

순정 래디에이터 편 작업. 며칠걸려 꼼꼼히 했는데 얼마안있다 옆 플래스틱에 크랙이나 새는 바람에 애프터마켓으로 바꾸었죠.

한국에 보내서 카본으로 랩핑한 스티어링휠. 잡을 때 느낌이 굉장히 좋습니다.

이건 스티어링 랙 부슁입니다. 고무라서 오래되면 탄력이 없어져 스티어링 랙이 좀 왔다갔다 할수 있습니다.

오래전에는 가죽 허리띠를 잘라서 썼답니다.

뒷쪽 인테리어 페널은 미국의 외주업체인 ASC사가 만들어서 내구성이 떨어집니다.

태양열에 의해 이렇게 휘죠.

다른 사람들은 스크루를 몇개 박아서 고정을 하는데 전 힛건으로 고쳤습니다. 

적당히 달군후 모양을 잡고 찬물을 뿌리면 굳습니다. 너무 적게 달구면 휘지않고 너무 많이 달구면 만질 때 지문이 남아요. 아주 적당히 조절을 해야 했습니다.

세차의 최고는 역시 최대한 떼어내고 분리한 후 닦는 것 같습니다. 이럴 때 기분좋죠.

애프터마켓 테일라이트로 바꿀때도 최대한 깨끗히 닦습니다. 샵에 맡기면 절대로 이렇게 신경써서 안해주죠.

애프터마켓 클리어 테일라이트가 이렇게 불량이라 다시 교환 받았었네요.

이런 클리어 라이트들은 모두 대만의 Junyan이라는 회사에서 만드는 것입니다.

이건 보트를 파는 샵에 가면 악세서리로 팝니다. 이렇게 각도를 줄수 있도록 약간 자른후...

펜터와 후드에 장착하고 샥을 끼면 후드를 이렇게 올리수 있습니다. 제차는 원래 후드를 올린후 막대기로 고정하는 식입니다. 거리재기가 좀 까다로왔는데 잘 나왔습니다. 

이렇게 좀 현란한 냉각수 통을 써봤는데 제 성격과 안맞아 순정으로 다시 바꾸었습니다.

스티어링 컬럼을 통째로 뽑아내고...

중간에 이런 고무가 달려있어요. 스티어링 휠을 돌릴 때 완충 작용을 합니다.

그걸 이렇게 알루미늄된 부슁으로 바꾸었습니다. 조향시 느낌이 훨씬 날카롭습니다. 차선 바꿀때 약간 노는 느낌이 없어졌습니다.

쿼터 윈도우 유격 조절인데요. 정말 한참 걸렸습니다. 위, 아래, 바깥쪽, 안쪽, 좌, 우... 정말 창문 오르락 내리락하면서 한참을 해야 정확하게 맞출수 있습니다. 이건 유리창 트랙이 잘못되서 수리하느라고 했습니다. 양쪽 다 고장났었죠.

S15 실비에 달려나오는 키링을 이식했습니다. 기존의 검은색 트림을 더 넓혀야했구요. 배선은 라이트 키면 켜지게 했습니다. 원래는 문열면 켜지고 시동걸고 좀 있다 꺼지는게 정상인것 같으나 그건 너무 복잡해서 라이트키면 켜지게 했습니다.

선바이져도 컨버터블은 대충 이렇게 천으로 된걸 달아놓았더라구요. 빨리 낡습니다.

내구성이 높은 S15 실비아의 바이져를 달려면 이렇게 저 마운팅 부분에 펜 껍데기를 쒸워서 굵게 만들어야 들어갑니다. 

인조가죽으로 되어있어 깔끔하고 오래갑니다.

폐차장에서 구해온 밸브커버인데...

샌드블레스트를 맡겼더니 이렇게 해놨더라구요. 뭘 모르는 집이라 안쪽은 하면 안되는데 그냥 다 해버렸어요.

이 경우 모래가 구석구석 들어가 다 털지않고 장착하면 큰일납니다(Spun Bearing이 됩니다). 

일주일 넘게 담요에 대고 치면서 모래 완전히 털어내고 장착했었네요. 

이번엔 3rd 브레이크 라이트를 클리어로 만들어 봤습니다. 일단 오븐에 집어넣고 달군후 빨간부분만 떼어냅니다.

이건 형광등 커버인데 옆쪽을 자릅니다. 옆쪽 패턴이 더 마음에 들어서요.

기존의 것으로 본을 뜨고 칼로 맞게 자르고 구석구석 사포로 다듬고 합니다.

이렇게 되구요. 뒷쪽건 제차 것이고 폐차장에서 여유분 가져온게 있어서 한번 해봤습니다.

완벽하게 맞습니다.

빨간색 LED 전구를 집어넣으면 됩니다. 지금은 R32 스카이라인의 스포일러를 써서 이 라이트는 그냥 팔았네요.

어느날 헤드라이트가 올라왔을 때 위아래로 유격이 심한걸 느끼고 살펴봤더니 암들이 이렇게 크랙이 가있더라구요.

새것은 한개에 $50.

폐차장가서 괜찮은걸로 사다가 장착을 했는데 높이 조절하는거 정말 힘들었어요. 

길이와 각도를 조절하는데 정말 엄청나게 고생했네요. 그때 왜 일반 헤드라이트를 선호하는지 깨달았죠. 

순정은 라디오와 카세트만 있고 아래는 비어있는데 싱글 씨디 플레이어를 먼저 장착을 했습니다. 

그러다가 쎈트라 Limited Edition에 이 씨디 체인저가 있는 것을 발견하고 모험을 해 사서 꼈는데 잘 맞더라구요.

많은 사람들이 오디오를  애프터마켓으로 바꾸는데 조명이 맞지를 않고 따로 놉니다. 그래서 전 조화를 위해 이 셋업으로 했습니다. 계기판 전구도 LED로 바꾸는 사람들 많은데 너무 환하고 순정같지 않아 전 싫어합니다. 

밤에 조명이 아주 은은하고 옛날차 분위기가 나서 너무 좋습니다.

트렁크 뒤쪽에 들어가는 브레이쓰

이것도 브레이쓰

일본에서 파는 S13과 미국에서 파는 S13은 하체가 좀 다릅니다. 일본에서 파는 차의 하체는 좀 더 부실합니다.

일본 판매용차는 운전석 프레임이 앞에서 뒤로 끝까지 안가고 중간에 멈춰요. 이건 뒤쪽 범퍼아래에 들어가는 브레이쓰인데 이 형태로는 제차에 맞지를 않습니다. 이건 Cusco 브레이쓰로 일본 판매용 차를 위한겁니다.  

한쪽은 맞으나 다른 한쪽이 제차에는 안맞기에 수술시작...

구멍의 위치는 차 아래로 들어가 종이에 본을 뜨구요 거기에 맞게 자르기 시작을 합니다.

용접하는데 가져가서 용접을 해오고 구멍을 냅니다. 레이싱 카 만드는 사람인데 용접 잘했죠? $10 줬어요.

목적은 구멍들을 이렇게 좌우 대칭으로 만드는 것이었습니다. 

이건 앞쪽 트랜스미션 근처에 장착하는 브레이쓰입니다. Cusco 카피인데 색이 녹색이네요.

둘다 크롬 플레이팅하는데 보내서 크롬을 입혀왔습니다. 일반 샵들은 굉장히 비싸게 부르던데 알고보니 동네의 모든 샵들이 한곳으로 보내더라구요. 그곳을 수소문해서 찾아봤더니 환경오염 때문에 완전 시골에 위치하고 있었고 주인 할아버지가 멀리서 왔다고 아주 싸게 해서 두개에 $30에 했습니다. 

앞쪽것 장착

뒤는 이렇게 장착이 됩니다.

이건 립스포일러를 보호하기 위해서 덧댔습니다. 제차의 립스포일러는 원래 검은색 플라스틱인데 긁혀서 흰색으로 차색에 맞춰 칠을 했습니다. 이젠 순정 립스포일러는 나오지 않아 이거 다치면 구할수가 없기에 보호차원에서 하기로 했습니다. 

원래는 이렇게 검은 고무를 아래에 댔는데...

투명한 프라스틱은 벽의 코너를 보호하기 위해 붙이는 것입니다. 재질이 단단하면서 약간 유연한게 좋았습니다. 그걸 잘라서 이렇게 붙히고...

시트지로 덮습니다. 미세한 구멍이 있어서 공기가 차질 않아 붙히기 편하더군요. LG에서 나온 시트지입니다.

간판집에서 샀어요.

장착하면 이렇게 생겼습니다. 고속으로 달려도 안떨어지고 잘 붙어있습니다. 

이건 립스포일러 완전히 뗀겁니다. 좀 허전하죠?

친구가 준 졸린눈(Sleepy Eye) 스위치입니다. 헤드라이트 각도 조절기죠.

이건 신형이라 크기가 작습니다.

다른 사람들은 양면 테이프로 아무데나 붙힙니다.

전 어디다가 장착을 할까하다가 우연히 떠오른 아이디어는 이겁니다.

제차가 오토였을때 있었던 오버 드라이브 라이트입니다. 지금은 수동이라 필요가 없으니 일단 분해를 하고...

각도 조절기도 분해를 합니다.

어떻게 이렇게 맞춘 것처럼  딱 들어가더라구요.

이건 안개등 스위치

둘다 장착하면 이렇게 순정 스위치 들어가는 곳에 잘 들어갑니다.

각도 조절이 자유자재로 됩니다. 좀 졸려보이죠?

이번엔 접히는 싸이드 미러입니다. 제차는 완전 수동미러여서 전동으로 바꾸려고 했는데 기왕하는거 접히게 하기로 했습니다. 미국내에서 판 차들은 전동미러만 되고 접히지는 않습니다. 그래서 일본의 친구에게 부탁을 해 부품들을 구했습니다.

스카이라인과 S13의 다른 스위치들이구요. 맨 아래것을 쓰기로 했습니다. 열선 스위치도 있는데 제가 구한 미러는 그게 안됩니다. 열선 들어간 미러 찾는게 하늘에 별따기더라구요.

궁금해서 한번 뜯어보고...

쉽게 Plug & Play로 만들기 위해 커넥터를 연결합니다.

이건 몰렉스(Molex) 커텍터라고 불리며 동네 전파사 가면 살수 있어요. 암수사면 됩니다.

아래쪽 것이 제가 사용한 것.

원래 스위치는 이 자리에 가야하나 이미 쿼터 윈도우 스위치가 자리를 잡고 있습니다. 

어중간하게 달기는 싫고해서 찾아낸 위치는...

바로 여기 입니다. 무릅쪽에 있다고 해서 Knee Panel이라고도 불리웁니다.

구멍을 뚫고...

스위치를 끼웁니다.

장착한 모습입니다. 미러를 조절할 때 아래로 좀 숙여서해야하는 번거로움이 있으나 자주 안해서 괜찮습니다.

이건 접히는 미러인데 닦으려고 분해했더니 이렇네요.

깨끗히 닦고 역시 궁금해서 뜯어봅니다. 모터 두개로 작동됩니다.

장착준비 완료. 철사로 된 옷걸이로 선들을 잡아당겨서 문짝으로부터 대쉬 아래를 통해 스위치 근처까지 끌고와서 그다음 몰렉스 커넥터를 달아줘야 했습니다. 장착전 테스트해서 선들 색에 따라 어느선이 어디로 가는지 다 적어놓고서 커넥터를 달았구요. 그래서 하루종일 걸린 작업이었습니다. 근데 막상 힘들게 했는데 잘 안쓰는 DIY :-(

이건 180SX 의자 장착한 것이구요.

뒷의자도 있습니다. 180SX 로고가 없어서 좀 실망을 했습니다. 아래 더러운 의자는 폐차장에서 가져온 제차에 맞는 것이구요. 껍데기는 벗겨내고 안쪽 스티로폼만 쓸겁니다. 180SX 의자에서 천을 벗겨서 옮겨야하는데 이건 아직 안했습니다. 나중에 전문가에게 맡겨서 하려구요. $300 달라고 하더라구요. 저희 동네에서 제일 잘하는 집인데 어느 나이드신 흑인 할머니가 기술자입니다. 거의 예술이라고 할 정도로 잘하십니다. 40-50년 정도의 경험이 있다네요.

제차의 뒷자리 등받이는 컨버터블 탑 때문에 이렇게 좁습니다.

흴은 더러워지면 밖에만 닦고 타고 다니다 종종 이렇게 떼어서 안쪽을 닦고 왁스를 칠해줍니다.

이건 쉬프터 아래쪽에 플라스틱 대신에 들어가는 구리로 만든 단단한 애프터마켓 부슁인데 변속느낌은 아주 날카로와 좋지만 '따르르르르~~' 하며 잡음이 올라와 다시 플라스틱으로 바꿨습니다. 말이 쉽지 차아래로 기어들어가 트랜스미션 낮추고 쉬프터 빼내야되고 간단한 작업은 아니었어요. 

배터리는 젤 타입으로 바꾸었구요. 눕혀서 장착했습니다. 배터리 위쪽 기존의 부품(검은색)을 사용해 고정했는데 양쪽에 위치한 막대기는 뭐로할까 하다가 화장실 물내리는 안쪽에 공을 잡고 있는 알루미늄 막대기가 있습니다. 그거 잘라서 휜후에 사용했습니다. 이거 장착후 차 앞쪽이 가벼워져 정말 좋았죠.

배터리 왼쪽을 보시면 검은색 다이얼이 있는데요. 킬 스위치입니다. 저거 돌리면 전기가 차단이 되요.

차 오래 안탈때 저거 돌려놓으면 방전이 안됩니다. 중국산은 좀 조잡해서 알아보니 영국에 있더라구요.

그래서 거기서 샀는데 중국산은 그거 카피더라구요.

검은색 쓰레기통을 이렇게 잘라서...

흙받이로 만들었습니다. 바퀴 앞쪽 뒤쪽 다 달았습니다.

심심해서 폐차장에서 주어온 부품 잘라서 한번 해봤는데 별로라서 포기

S15 실비아의 라이트를 흉내내 봤습니다. 가정용 일반전구를 파이프안에 넣은 것입니다.

어설퍼서 관두고 캐나디언 DRL을 장착했습니다.

이거 180마일 속도계입니다. 빨리 다니지는 않지만 특이해서 하기로한 DIY

속도계 뒤 회로판에 저항 한개를 갔다 붙히면 원래 110마일인 속도계가 180마일로 바뀝니다. 바늘 빼는데 정말 애먹었습니다. 시운전을 했는데 바늘이 좀 늦게 올라가서 적응이 안되더군요. 근데 밤에 미등을 켰더니 사제라서 불빛이 일정하게 퍼지지 않는 겁니다. 

그래서 디지털로 가기로 결정

참 궁금했었는데 드디어 어떻게 오도미터를 돌리는지 알았네요.

이건 HUD. 희귀할 뿐더러 작동되는거 찾는 것은 하늘에 별따기 입니다. 아직 장착은 안했습니다. 이것도 두개 구했습니다.

문짝은 엄청 두껍고 무거워 어떤 차들은 문이 내려 앉습니다. 제차는 아직 괜찮습니다. 특이한 안전 벨트...

샥 플레이트라고 파이어 월과 샥 타워를 잡아줍니다. 컨버터블이라 좀 심하게 흔들려서 브레이쓰 작업을 많이 했어요.

저 안쪽(사진상 오른쪽)에 있는 볼트는 손이 안들어가 너트에 아예 막대기가 붙어있더라구요.

잘되던 라디오의 볼륨이 안되어 뜯은 후 WD-40를 뿌리니 다시 잘 작동.

이 순정 라디오 이제 안팔아서 고장나면 골치아퍼져요.

이건 브레이크 스왑할 때 쓴 스테인레스 라인입니다. 브레이크 밟으면 고무라인은 늘어나서 이게 더 좋다네요.

이건 디지털 공조기 콘트롤입니다. 자동으로 히터랑 에어컨 나오는데 부품은 다있으나 아직 시작도 안했네요.

이것도 시작하면 한참 걸리는 작업니다. 매년 겨울에 하려고 벼르고 있다가 항상 놓치네요.

이베이에서 산 싸인

뒤쪽에 녹이 스는데 대개들 Rustoleum이란 페인트를 칠합니다. 덮어쒸어서 더이상 녹이 스는 것을 방지하죠.

이것도 생각만하고 아직 못했네요.

순정과 니즈모의 앞쪽 브레이쓰 비교. 순정은 따로 되어있고 아래쪽에 보완이 안되어 있죠.

파란색 NGK 스파크 플러그 와이어를 썼으나 밸브커버와 함께 엔진룸이 너무 튀어서...

이렇게 차분한 순정 와이어와 단순한 은색의 밸브커버로 바꾸었습니다. 

정말 희귀한 옵션 트위터입니다. 제가 알기론 북미에 3-5 세트가 있는 것으로 알고있습니다.

이거 달았더니 훨씬 음질이 좋아지더라구요.

트위터와 접이식 미러 장착할 때

이건 싸이드 브레이크 케이블인데 R33 스카이라인의 것을 써서 구멍이 맞지않는 바람에 이렇게 어댑터를 만들어 고정해줘야 합니다.

이건 릴레이의 구조를 익히기 위해 일단 뜯어보고...

이렇게 배선을 해서 DRL(Daytime Running Light)를 장착하는데 썼습니다.

전자석이더라구요. 전류가 통하면 전자석이 되어 한쪽이 붙으면 전류가 차단되는 그런 원리입니다.

싸이드 스커트 고정. 대개들 양면 테입으로 하는데 전 제대로 하고싶어서 하드웨어 다 구해서 했습니다.

아래쪽에 있는 오일 필터 갈다가 손다쳐서 위로 옮겼습니다. 호스를 처음에는 모르고 일반 호스로 했는데 생긴것은 같아도 열때문에 반드시 파워스티어링 호스로 해야한다고 해서 두번 작업했었네요. 저 오일 필터 어댑터 밑에 수건 깔아놓고 필터빼면 되어서 쉽습니다.

사진 몇장 친구에게 보냈더니 이렇게 만들어서 보내주더군요. 

귀엽죠?

이 형광등 조명 아래에서는 어떤 차도 멋있어보입니다. 

햇빛 반사...

제차는 실내등이 여기에 있어요. GM 것을 썼더라구요. 다른 해의 컨버터블들은 이렇게 미러에 등이 안달려있어 GM에서 미러를 사다가 DIY를 합니다. 이 전구들도 LED로 많이 바꾸는데 전 그냥 오리지널 노란색 전구가 좋습니다.

윈도우 스위치의 글씨가 다 지워진걸 하와이에 있는 회사에 보내서 리스토어 했습니다.

근데 그렇게 전문가는 아닌듯... 폰트가 다른 스위치와 비교할 때 다르고 스위치 표면 처리가 깔끔하지가 않아요.

새 스위치는 $300 정도 합니다.

나름대로 이렇게 소중하게 포장을 해서 보내주었습니다.

전 키에 키홀더를 안씁니다. 덜렁덜렁 움직이며 소리나고 주변의 플라스틱에 스크래치를 만들죠. 뭐든 그냥 단순한게 좋습니다.

이건 컨버터블 Boot 커버라고 하구요. 폐차장 갈때마다 보이면 사서 뒀다가 동호회 사람들 도와줬습니다. 

이거 찾기도 너무 힘들어요.

씌우면 이렇게 생겼습니다.

현재 저희집 라인업은 차고에 살짝 보이는 2006 CLK 350

1994 240SX(150,000 마일), 1999 3000GT(110,000 마일), 2006 Mazda 3(180,000 마일)입니다. 

맨 뒷차가 막타는 출퇴근용 차입니다.

친정집에 가서 찍은 사진. 직원들이 아주 좋아하죠.

헤드라이트가 높아서 올리면 우울한 팬더가 됩니다. NSX처럼 약간만 올라와야 되는데 너무 많이 올라와요.

미아타 1세대 것도 차는 작은데 너무 올라와서 개구리 같죠.

이렇게 멋지다가... 

이렇게 우울하게 됩니다. 좀 아래서 보면 괜찮아요.

이번 겨울은 차는 안건드리고 제가 철인3종 경기를 좋아해서 다음 시즌을 위해 레이싱 바이크를 튜닝하고 있습니다.

바이크도 흰색으로 사려고 했으나 정말 찾기 힘들더라구요. 중고로 산 2007년형 트렉 바이크입니다.

두 애마

이상입니다!!!